Et quand c’est bon, on y revient – quelques mois plus tard 🔐

La boucle de l’Altaï – via le lac Teletskoye 

Retour en Russie, en Altaï, avec la suite de l’article dédié à Ride N’Be, pas de poisson cru cette fois mais des paysages magnifiques dont le Katu-Yaryk, l’une des routes les plus « challenging » au Monde !

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J’ai organisé ma logistique moto sur place. Il ne me reste plus qu’à prendre le guidon. Mon premier fil conducteur est la rivière Katun. Elle prend sa source depuis les glaciers posés sur les flancs du mont Beloukha (4.506 m d’altitude). Marquant la frontière entre Russie et Kazakhstan, c’est le plus haut sommet de Sibérie. La Katun longe ici l’unique route asphaltée qui file jusqu’en Mongolie : la «Chuysky Trakt» ou route de la Tchouïa. Cette route fut l’un des tracés de la Route de la Soie. En effet, la république de l’Altaï partage ses frontières avec le Kazakhstan au Sud-Ouest, la Chine sur sa pointe Sud et la Mongolie, plus à l’Est. Le lieu était donc propice pour l’établissement des échanges commerciaux. Mais la géographie escarpée n’a pas facilité les choses. Une aubaine pour la nature qui, aujourd’hui encore, est magnifiquement préservée. Un chemin de croix pour les prisonniers et autres travailleurs, envoyés ici pour construire une route accessible aux voitures. 

Le tronçon historique court depuis Biisk (kilomètre 0, au musée dédié à son histoire), jusqu’à la frontière mongole, sur 613 km. C’est un itinéraire splendide, ponctué de forêts, de cascades, de rivières, de cimes enneigées… La route serpente entre les montagnes et joue avec les reliefs. Pas étonnant que l’Altaï soit inscrit au patrimoine mondial de l’UNSECO, parmi les 11 merveilles naturelles de la Russie. Le revers de la médaille : une activité touristique qui gagne du terrain. Heureusement, de nombreuses réserves sont protégées. 

Pour échapper à ce flux de visiteurs, principalement concentré autour de la route asphaltée, il est facile de s’éloigner à moto, par les nombreuses pistes qui tentaculent, parfois sans but précis. À plusieurs reprises je m’y aventure, tantôt dans l’unique espoir de dénicher des vieux ponts de bois, ou bien pour aller à la rencontre des habitants des villages reculés. Lors d’une de ces virées improvisées, j’ai fait la connaissance de Vecha, un shaman avec qui je suis toujours en contact. 

Je fais escale au col Seminskiy (1.717m d’altitude). Indiqué comme un point d’intérêt, ce lieu n’a rien d’attrayant. Des petites baraques de souvenirs sont installées. On peut y boire un café ou grignoter un morceau. Néanmoins, c’est un très bon spot pour faire des achats souvenirs à des prix intéressants. J’apprécie particulièrement les vêtements chauds, très utiles pour les motards « toutes saisons ». Je négocie le tarif, avec des marchands toujours ravis de faire des affaires. 

Je continue ma route. Je passe la vallée de Karakol, connue pour sa montagne à «3 têtes», lieu de culte local, qui relie notre monde au monde supérieur. Plus au sud, en direction du village de Bichiktu-Boom, traduit par «Rochers avec inscriptions», se trouve une concentration de pétroglyphes. J’arrive jusqu’au col Chike-Taman (1.460m). Le point de vue est superbe et le tracé pour s’y rendre, tout autant. Quelques clichés et je trace. 

Je retrouve la Katun et son bleu glacé si caractéristique. Juste après le village d’Inya, je me pose un instant pour admirer le spectacle sur l’embranchement de la Katun et de la rivière Chuya. C’est elle qui sera ma guide désormais. Plus on s’approche de la Mongolie et plus le paysage devient minéral. Perché sur «Mars», l’horizon s’ouvre à 360°. D’ici, la Mongolie n’est plus qu’à 100 km. Et le paysage parle de lui-même : une étendue semi-désertique, d’où son nom «Mars», qui annonce les steppes à perte de vue. La terre joue des plus belles couleurs, entre ocre, rouille ou nacre… Ce site attire beaucoup de touristes. Je bifurque sur une piste plus à l’Est, pour prendre de la hauteur. Là-haut, c’est le calme. Et l’on profite du panorama dans son intégralité. 

Je n’irai pas plus à l’Est. Car la prochaine étape, c’est le « Katu-Yaryk » ! 

Pour y accéder, il faut rouler jusqu’au village d’Aktash. Ici, tu quittes la Chuysky Trackt, en prenant la direction du Nord. L’idéal est de faire le plein d’essence à Aktash. La prochaine station se trouve à Ulagan, à 60 km. Globalement, les stations-service sont présentes à travers toute la région. Mais il est préférable d’assurer ses arrières, car nombreuses sont les zones où le réseau téléphonique est réduit à néant. En cas de pépin, ça peut vite devenir problématique. Une dizaine de kilomètres et l’asphalte n’est plus qu‘un lointain souvenir : quel bonheur ! 

La «Red Gate», étroit petit canyon aux teintes rougeâtres, marque le début de l’aventure. La piste ondule au milieu d’une multitude de lacs. Les berges du Kidelyu offre une halte idéale pour un déjeuner. Une cabane, ouverte en saison, propose des collations locales. L’asphalte a refait surface, mais pour une courte durée. J’arrive au village d’Ulagan. Ici, je fais le plein : nourriture, essence. 45 km de pistes, avec plusieurs arrêts pour profiter des paysages ou des curiosités rencontrées. Et enfin, le voilà ! Le Katu-Yaryk. Réputée l’une des routes les plus challenging au Monde, elle serpente dans le vide sur 3,5 km, via 9 épingles, et 800 m de dénivelé. En bas, coule la rivière Chulyshman, donnant son nom à cette superbe vallée. Depuis un mirador improvisé sur un rocher dressé au-dessus du vide, j’exulte. J’observe cette trace qui défie les lois de la gravité et qu’il va falloir aborder avec la plus grande délicatesse. Le temps s’est arrêté. 

Je suis restée en observation presque hypnotique face à ce panorama. Le soleil qui s’enfuit, j’entame la descente. En 1^ère vitesse, m’aidant du frein à moteur. Je ne peux m’empêcher de crier dans mon casque pour évacuer mes émotions. Le côté «girly» peut-être ! Purée, quel pied ! Par temps sec, avec une vitesse adaptée, tout se passe bien. Les gravillons roulent et font doucement glisser les pneus pour te rappeler qu’il faut garder l’option prudence. Des carcasses de voitures témoignent de l’infortune de quelques téméraires. J’éprouve une joie évidente en arrivant à bout de ce géant. 

Je passe la nuit dans un camp de base, logée dans un petit chalet de bois. Les toilettes, c’est la cabane au fond du jardin. Et la douche, c’est le bagna (sauna russe). Rien de tel pour faire du bien au corps qu’une séance au bagna, ponctué de baignade dans la rivière. Enfin, le barbecue sous un ciel étoilé, animé par les copains russes. Le programme parfait, n’est-ce pas ?

Au petit matin, je découvre la beauté de cet endroit. Absorbée par le stress lors de la descente, la veille, je n’avais pas mesuré la grâce de cet endroit. La piste continue jusqu’au lac Teletskoye. Alors, c’est parti ! 

Un stop aux «Gribby». Je quitte la moto pour une randonnée d’une bonne heure. Ça monte, sur un terrain escarpé, pour accéder à ses formations rocheuses qui ressemblent à des champignons (gribby, en russe). Cette excursion qui mettra à mal mes facultés physiques en valait la peine : la perspective sur la vallée est grandiose.

Il me reste 50 km à parcourir. La piste se fait de plus en plus technique à l’approche du «Petit Baïkal de l’Altaï». Arrivée sur place, le camp de base dans lequel je m’installe est encore plus rudimentaire que le précédent. Peu importe, le minimum sera déjà un luxe. Le feu de camp établi, la soirée défile, toujours trop vite, quand on passe un agréable moment…

Pour regagner le Nord du lac, une seule solution : par bateau. Il existe un bac qui relie les deux extrémités du Teletskoye, pendant la saison. Il faut cependant réserver à l’avance, et les traversées ne sont pas systématiques. Le bac part depuis Iogach ou Artybash, au Nord, et seulement lorsqu’il est plein. Le système D, quand on est à moto, c’est de faire appel à un pêcheur du coin. Lors d’une virée en Altaï avec mes amis russes, nous avions opté pour cette solution. Notre convoi était composé d’un quad et de deux voitures. Nous avions chargé le quad sur le bateau, en route pour une traversée de 78 km et 8h, au son bruyant du moteur et aux effluves de retours d’échappement. Les autres avaient rebroussé chemin, seule alternative quand on ne peut pas traverser le lac : 700 km par la route, pour rallier Artybash. J’avais opté pour les gaz d’échappement ! Notre expédition n’en fut pas moins merveilleuse, car le lac est un petit bijou. Le pêcheur, amical, nous fit faire plusieurs haltes pour aller à la rencontre de ses amis, ou encore découvrir la plus grande cascade qui borde de lac. 

Débarquée à Artybash, je retrouve l’asphalte pour rider sur une petite route départementale jusqu’à Gorno-Altaïsk. 

Le périple est loin d’être terminé. Les découvertes sont encore nombreuses et le plus intéressant est à venir. La république de l’Altaï recèle tellement de joyaux insoupçonnés. 

Cette expérience en Altaï, et bien d’autres encore, ont permis à Laurie de créer Ride N’Be, une agence de voyage qui vous emmène vers l’Est, à la découverte de la Russie, mais aussi de la Mongolie, Roumanie, …

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site « www.ridenbe.com » ou contactez Laurie par mail à l’adresse : contact@ridenbe.com ou par téléphone au 06 43 28 11 65

Texte et photos : Ride N’Be

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Suggestion de lecture par Ride N’Be :
– « Ici, la distance entre vos pensées et le ciel est infime » 🔐